체로키 옥수수와 미국 위스키의 비발 한 이야기

북미 지역에서 3 명의 이민자들이 모여 미국 위스키 개발의 장을 열었습니다. 1500 년대에 체로키 사람들은 남동쪽 숲으로 퍼져 나갔고 멕시코 덴트 옥수수는 북동쪽으로 숲으로 갔다.   다음 이민자들은 1600 년대 작은 동선으로 도착하여 동부 해안에 나타났습니다. 이 세 명의 이민자들의 수렴으로 인해 미국 원주민의 정신이 느려졌습니다.

유럽 탐험가들이 남동부 배후지로 모험을 할 때, 체로키 씨족을 만나 베리, 감, 토종 포도에서 와인을 발효 시켰으며 카나 헤나 (kanâhe'na)라고 불리는 가볍게 발효 된 옥수수 죽을 만들었습니다. 그들의 사회는 술의 형태를 설득하여 술은 우연한 의식적 및 의학적 기능만을 제공했습니다. 유럽의 침입 이전에 체로키 땅은 버지니아 서부와 캐롤라이나 주 테네시와 켄터키의 대부분을 조지아 북부와 앨라배마 북부를 가로 지르고있었습니다.

이 지역은 남부 덴트 옥수수 보울과 미국 위스키의 옥수수 요람이었습니다. 또한 또 다른 문화 현상, 즉 미국을 만드는 음악을 배양했습니다. 위스키의 혼합 곡물 법안과 유사 하게이 지역은 아프리카와 유럽의 음악 전통과 혈통과 조화를 이루는 인도의 비트, 노래 및 리듬이 현대 미국 음악 장르의 원천이되는 민족 도가니였습니다. 델타 블루스의 아버지 찰리 패튼 (Charlie Patton)에서 엘비스 프레슬리 (Elvis Presley), 지미 헨드릭스 (Jimi Hendrix)에 이르기까지 많은 영향력있는 블루스, 컨트리 및 로큰롤 뮤지션들이 체로키 자손을 가졌습니다. 버번과 블루스의 파트너십은 공통된 역사적 기원과 현대 사회성을 공유합니다.

멕시코 덴트가 북아메리카로 이주하면서 미시시피 농경지 건설 문화를 통과하면서 남부의 움푹 파인 곳으로 새로운 지형이 생겼습니다. 백색 덴트는 안료를 합성 할 수 없었다; 체로키가 하드 커널 북부 플린트 (2 백만년 전에 북아메리카에서 설립 된)의 품종을 교차시킬 수있게함으로써, 이러한 육종의 도입으로 인해 하이브리드 색상이 개선되고 커널 색상이 다양 해졌다. 이 체로키 찌그러짐은 미국 위스키와 버번 생산을위한 선구자 옥수수가되었습니다. 덴트 옥수수에는 연질 전분과 기름이 많은 커널이 포함되어있어 석회석을 사용하는 수작업 연삭 및 유럽식 제 분소가 더 쉽습니다. 체로키는 쉽게 식별 할 수있는 주름이나 움푹 들어간 곳으로 인해 체로키 (corn-corn)라고 불렀습니다.

각 정착지를 둘러싼 옥수수 밭은 현지 품종을 심고 수확하고 사육 한 씨족 여성이 재배했습니다. 오클라호마로 망명 한 가장 신성한 옥수수를 포함합니다 : 체로키 화이트 이글 (Crowneke White Eagle), 빨간 암 나무 열매를 가진 청록색 얼룩덜룩 한 흰 옥수수. 체로키의 흰 찌그러진 옥수수 밭 유전 적 다양성은 중간 테네시의 울퉁불퉁 한 언덕처럼 애팔 래 치아 산맥의 깊은 계곡까지 다양한 조건에서 다양한 씨족 교배의 결과였다. 옥수수에 대한 체로키 단어는 옥수수 여신의 이름 인 셀루입니다. 그녀의 영적 궤적은 연례 녹색 옥수수 식에서 구체화되어 수확과 갱신의주기를 표시합니다.

18 세기 말에 유럽의 확장은 체로키를 많은 땅에서 쫓아 냈습니다. 1838 년, 미국 정부는 남아있는 고향에서 그들을 빼앗아 비극적 인 눈물 길을 따라 서쪽으로 행진했습니다. 모든 체로키가 강제로 오클라호마로 제거 된 것은 아닙니다. 많은 사람들이 조상의 땅에서 발견되지 않았습니다. 그들의 옥수수와 그들의 노래와 혈통은 미국 음악과 위스키의 샘을 조장함으로써 새로운 정착민과 노예의 삶에 놀랍게 통합되었습니다.

리드 옐로우 덴트 옥수수

리드 옐로우 덴트 옥수수 ( Jonathunder / CC BY-SA 를 통한 이미지)

현대 위스키를위한 선구자 옥수수 사육

옥수수의 두 가지 주요 유형은 찌그러짐 ( Zea mays indentata )과 부싯돌 ( Zea mays indurate )입니다. 둘 다 중앙 아메리카에서 시작된 다양한 번식 역사에서 진화했습니다. 유럽인들이 처음으로 indentata 품종을 재배했을 때, 그들은 조롱박, 슈 페그 및 말투의 모니 커와 함께 커널의 들여 쓰기와 특징적인 모양의 이름을 따서 명명했습니다. 19 세기 초 유럽 농민들은 덴트 품종을 적극적으로 선택하고 번식하여 수확량, 전분, 질병 저항력을 높이고 지역 농약, 계절 및 환경 조건에 적응하기 시작했습니다.

새로운 품종 이름은 옥수수가 보여준 육종 농가, 장소 또는 특성을 나타냅니다 : Mosby 's White Prolific, Tennessee Mammoth White 또는 Extra Early White. 미국의 유비쿼터스 현대 노란색 덴트 버라이어티는 Robert Reid가 추적 할 수 있습니다. 버지니아의 셰넌 도어 계곡에있는 최초의 정착민 중 한 사람은 이웃 고든 홉킨스 (Gordon Hopkins)에 의해 붉은 암반 반 줄기 종자가있는 흰색 커널을 받았습니다. Hopkins는 1760 년대 초에 체로키 (Cheroche) 주식에서이 늦게 움푹 패인 자국을 처음으로 사육했습니다. 리드는 1847 년 러셀 빌 오하이오로 이사하여 고든 홉킨스를 건너 북부 익 황색 플린트를 일찍 익혔습니다.

그의 아들 제임스 리드 (James Reid)는 47 년 동안 연속적으로 여러 세대를 사육했으며 1891 년에 현대 미국 옥수수 생산의 어머니가 된 다양한 에이펙스 옥수수를 전시했습니다. Reid의 우편 주문 사업은이 다양성이 북미 전역으로 빠르게 확산되어 남미와 호주로 수출되는 것을 보았습니다. 1898 년 농무부는 583 종의 상업용 옥수수를 인정했습니다. 70 년 후, 재배중인 미국 옥수수의 75 % 이상이 리드의 노란 덴트였습니다.

옥수수가 spiritus frumenti 로 전환

19 세기 후반 옥수수는 미국 위스키에서 곡물 매쉬의 90 % 이상을 구성했으며, Peoria IL, Pekin IL 및 Terra Haute IN의 거대 옥수수 위스키 양조장은 미국 위스키의 거의 80 %를 생산했습니다. 오늘날 켄터키 버번과 테네시 위스키는 평균 곡물 비용의 75 % 이상을 구성하는 옥수수 매시로 생산을 지배합니다. 옥수수는 17 세기 초 최초의 식민지 주민들이 위스키를 증류 한 이후 미국 매쉬 포뮬러에서 중심적인 역할을 해왔습니다. 값싼 럼주가 미국에서 가장 인기있는 정신 이었기 때문에 독립 전쟁이 끝날 때까지 비교적 적은 위스키 증류가 발생했습니다. 영국 식민지 정신으로서 럼주의 낙인에 의해 수입 된 당밀에 대한 높은 의무로 인해 소비가 감소했습니다.

곡물 생산 잉여가 증가함에 따라 위스키가 쉽게 대체되어 농촌 지역에 걸쳐 소박한 정물이 확산되어 상품 비용이 낮아져 불모지 정착지에서 해안 도시에 이르기까지 스 피리 너스 frumenti에 접근 할 수 있습니다. 초기 미국 증류기는 유럽 곡물보다 더 높은 온도에서 요리하고 으깨어 옥수수 전분을 젤라틴으로 만드는 법을 배웠습니다. 발효 과정에서 으깬 옥수수의 배아는 효모가 상당한 양의 기름을 촉매 할 때 증류기에 독특한 문제를 일으켰습니다. 표면 옥수수에 부유하면 시빌 전쟁 전의 생산 관행에 따라 100 부셸 또는 1,000 갤런 당 5 갤런에서 16 갤런의 기름을 생산할 수 있습니다. 구 남부의 흰 찌그러짐과 체로키 품종은 부싯돌보다 훨씬 많은 기름을 함유하고있어 밀가루에 더 적합하고 초기 증류기에서 존경받습니다.

발효 조건은 또한 다른 효모 균주, 높은 발효 온도, 낮은 pH 및 낮은 질소가 효모의 대사 속도에 영향을 미쳐 오일의 배출을 증가시켜 오일 문제를 악화시킬 수 있습니다. 잉여 옥수수 기름은 일반적으로 표면에서 퍼지고 증류 전에 버려졌으며, 증류 과정에서 생 위스키가 더 오염 될 위험이 있기 때문에 완전하지 않은 것으로 간주되었습니다. 세척시 옥수수 오일이 바람직하지 않은 퓨솔 알코올을 생성하기 쉽기 때문에 증류는 다른 위험을 초래했다. 일부 퓨젤 알코올은 증류기의 목표 에틸 알코올 (78C 끓는점)과 물 (100C)보다 높은 온도에서 기화되며, 다른 알코올과 함께 부틸 (118C), 아밀 (131.6C)은 잔류 유성 일관성을 유지합니다.

여전히 반 연속적인 배가 된 삼중 챔버 목재 특허의 18 세기 후반 발명은이 문제를 강화시켰다. 전통적인 포트 스틸 증류는 잔류 와인 오일이 낮은 와인 리시버에서 분리되는 침전 기간을 허용했다. 증류기는 두 번째 배치를 높은 와인 또는 증명 정신으로 증류하기 전에 낮은 와인 리시버에서 표면 오일을 제거 할 수 있습니다. 미국의 충전기는 1870 년대 이후로 연속 버번 컬럼 스틸이 디캔터로 엔지니어링되어 대부분의 퓨젤 오일을 포집하고 제거 할 때까지 쉽게 제거 할 수 없었습니다.

영무가 폐지되기 전인 1816 년에 미국 재무부는 특허 스틸 용 증기 보일러를 사용하여 37,880 개의 스틸, 650 개의 스틸을보고했습니다. 증류가 확대되고 양조장이 더 많은 특허를 설치함에 따라 과도한 양의 퓨젤 오일이 새로운 산업으로 이어졌습니다. 1839 년, 뉴욕의 이사야 제닝스 (Isaiah Jennings)는 테레빈 유, 에탄올 및 옥수수 오일의 두 부분을 결합하여 정자 오일에 더 깨끗하고 밝은 연소 오일을 만들었습니다. 1860 년 신시내티는 옥수수 증류의 주요 중심지였습니다. 증류 곡물의 3 분의 1 이상이 포터가 특허를 얻은 캄 페네 (Pamphene) 혼합물과 함께 '연 소액'으로 판매되었다 : 1 부 터 펜틴, 4 부 알코올 및 옥수수 오일, 녹나무 향기. 시에서는 조명을 위해 매년 7 백만 갤런의 위스키 증류 액과 옥수수 기름을 사용했는데, 이는 하루에 1 만 2 천 부셸의 옥수수에 해당합니다.

1870 년 남북 전쟁 이후, 864 개의 등록 된 양조장이 있었으며 대부분의 챔버는 멀티 챔버 형 목재 충전기 스틸을 사용했습니다. 옥수수에서 fusel 오일의 대량는 19 세기 동안 북미에서 가장 큰 정류 산업을 설명합니다. 가장 인기있는 정류 방법은 정류 또는 새로운 탈피 탑을 사용하는 숯 여과 및 추가 증류법으로, 작은 시골 증류기가 동체 주입식 '공통 위스키'를 공급 한 도시와 도시의 큰 양조장에서 실시했습니다.

19 세기에 켄터키 주 증류소는 황 조롱박과 버지니아 황색 찌그러짐을 선호했으며, 테네시에서는 가장 인기있는 품종이 테네시 레드 콥트 찌그러짐이었습니다. 이 지역 품종은 Reid 's Yellow 덴트가 상승을 시작한 1 차 세계 대전 이전에 인기를 유지했습니다. 50 년 후, 흰 찌그러짐과 가보 품종은 수확량의 1 % 미만이었고 매쉬 지폐에서 사라졌습니다. 1950 년대에,이 품종을 사용하기 위해 마지막 증류소에 의해 백색 찌그러짐 (1 테네시 학년)이 더 이상 곡물 법안으로 지정되지 않았습니다.

노란색 덴트의 새로운 얀은 위스키 증류에서 승리했지만, 상수는 체로키 흰색 덴트 옥수수의 원래 육상에서 생식 질을 유지했습니다. 2019 년 유전자 변형 옥수수는 미국 생산량의 92 %를 차지했습니다. 8 %가 줄어드는 가운데 EU가 20 년 전에 라벨에 GMO 선언을 요구 한 이후 대부분의 버번 양조장에 의해 요청 된 비 GMC 황색 덴트가 있었다. 이 코호트에는 가보와 유산 옥수수를 쟁기 아래로 곡식에 넣는 농민과 증류기도 포함됩니다.

이러한 개척자 덴트 하위 품종의 대부분은 21 -century 위스키에 미묘한 맛의 뉘앙스를 추가 할 것을 약속드립니다. 그리고 초기 체로키 흰색 조상 옥수수는 무엇입니까? 2020 년 3 월 노르웨이의 스발 바르 글로벌 시드 볼트 (Svalbard Global Seed Vault)는 후손을위한 귀중한 유전자를 보호하기 위해 아메리카 원주민 옥수수 인 체로키 이글 화이트 덴트의 첫 샘플을 받았습니다.

고독한 영혼이 또 다른 캐스 크를 완성한 버번

노스 캐롤라이나에 본사를 둔 Lonerider Spirits는 2018 년 말 경 셰리 캐스 크가 버번을 완성 했을 때 약간의 이름을 붙였습니다. 이제 데킬라 통 완성 제품의 형태로 손에 또 다른 릴리스가 있습니다.

새로운 Lonerider Tequila Cask Finish Bourbon은“60 % 옥수수, 36 % 호밀 및 4 % 맥아 보리 (모두 비 GMO)가 들어간 수제 하이 라이 버번 위스키입니다. 이 직선 버번은 멕시코 할리 스코의 데킬라 배럴로 완성됩니다. 이 배럴에는 미국에서 데킬라 병 중 가장 높은 비율의 아가베를 자랑하는 작은 배치 테킬라가 들어 있습니다.”

Lonerider Spirits의 사장 인 Chris Mielke 는 준비된 성명에서 “데킬라 음주자들이 버번으로 전환하는 것은 비열한 방법이라고 생각합니다. “코에는 익은 배, 레몬 버베나, 바닐라 맛이 있습니다. 구개에서 나는 용설란 노트를 집어 들고 끝에서 타르트 라임과 그 데킬라 선명도를 얻습니다. 정말 상쾌한 조합입니다!”

론 라이더 테킬라 캐스 크 피니쉬 버번

론 라이더 테킬라 캐스 크 피니시 버번 (론 라이더 스피릿을 통한 이미지)

현재이 버번을 750ml 병당 약 45 달러에 노스 캐롤라이나로 출시 할 계획입니다. 90 개 증거로 병에 담아 증류소에서 고려할 수 있도록 위스키에 대한 공식 시음 메모를 아래에서 찾을 수 있습니다.

깔끔한 위스키 냉각기 털을 식히는 깔끔한 새로운 방법 (y)

털을 식히거나 털을 식 히지 않으려면? 그것은 우리가이 기사에서 의견을 제시 할 질문이 아닙니다. 오히려 인기있는 모금 플랫폼 Kickstarter 에서 크라우드 펀딩 라운드하는 새로운 장치 인 Neat Whisky Chiller에 집중 해 보자. 유일한 목적? 털을 식힐 수있는 혁신적인 방법을 제공하려고합니다.

깔끔한 위스키 칠러는 뒤에있는 사람들에 따르면 털을 식힐 때 얼음, 강철 및 돌을 방정식에서 제거하는 것을 목표로합니다. 작동 방식은 매우 간단합니다. 장치의 내부 챔버를 물로 채우고 얼립니다. 털을 식힐 준비가되면 냉동실에서 꺼내어 유리 위에 놓는다. 그런 다음 그 위에 정신을 부어 넣으십시오. 콘덴서와 비슷한 내부 코일 세트는 털이 유리로가는 길을 통과하면서 주변에“고체가 굳습니다 – 위스키를 3에 노출시킵니다. 얼음이 남아있는 동안 얼음 이 흘러 나옵니다.

깔끔한 위스키 냉각기

깔끔한 위스키 냉각기 (상쾌한 이미지)

“이것은 얼음이나 물에 직접 노출시키지 않으면 서 영의 온도를 크게 낮 춥니 다. 결과적으로 좋아하는 위스키를 부드럽게 부을 수 있습니다. 너무 많이 희석해서 식 히지 않았습니다.”

Neat Whisky Chiller의 설립자 인 Ted Hinrichs는 준비된 성명에서“냉각 된 배럴 내성 버번 잔을 마시고 얼음이 버번의 프로파일을 얼마나 많이 바꾸 었는지 알아 차렸다. 이러한 변화에 만족하지 못한 힌리 히스는 엔지니어링 제품의 품질과 혁신을 감독 한 경험이있는 다른 친구 타일러와 함께 앉아 다른 냉장 기술에 대한 그의 요구에 대해 이야기했습니다. 타일러는“일하러 갔다. 스케치, 드로잉 및 디자인. 일단 계획이 있으면 프로토 타입을 만들 시간이었습니다. 몇 가지 제품 디자인 수정 후, Neat Whisky Chiller가 탄생했습니다.”

이 냉각 장치 는 현재 킥 스타터에 이미 자금을 지원하고 있지만, 45 달러에 1 개를 조기 구매하는 데 여전히 며칠이 남아 있습니다. 이 제품은 Whit (e) y 애호가를위한 Neat 컬렉션의 첫 번째 계획된 제품 일뿐 아니라 기금 모금 캠페인 내에서도 "새로운 빌릿 힙 플라스크"가 해결되었다고합니다.

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위스키 검토 : Daftmill 2006 Summer Batch Release Scotch Whisky

편집자 주 :이 위스키는 당, 어떠한 방식으로 Hotaling & 유한이의 검토를 샘플로 우리에게 제공 한 우리의 편집 정책은 ,이 리뷰의 최종 결과에 영향을. 또한이 검토의 하단에있는 구매 링크를 클릭하면 Google 사이트가 편집 및 기타 비용을 지원하지만 영향을 미치지는 않는 소액의 추천 지불금을받습니다.

이 세기에 증류소 자체가 시작되었지만 Daftmill 주변의 농장, 부동산 및 지역은 길고 풍부한 역사를 가지고 있습니다. Daftmill이 농장 내 농장 인 Pitlair 단지는 Alexander III (1249-1285)의 통치 기간 동안 Kynloch 가족으로 거슬러 올라갑니다. 그것은 1649 년까지 가족을 통해 전수되었고, 그 후 Walker 가족은 소유권을 갖습니다. 현재 소유주와 증류소를 시작한 가족 The Cuthberts는 1984 년 Walker 가족으로부터 농장을 구입했습니다.

Daftmill은 맥아 보리, 감자, 당근, 브로콜리를 재배하고 소를 키우는 가족 농장입니다. 2003 년에 이안 형제 와 프란시스 커스버트 형제는 오래된 공장을 위스키 증류소로 개조하기로 결정했습니다. Glenrothes에서 그리 멀지 않은 스틸을 제외하고 증류소에 대한 모든 작업은 현지인이 수행했습니다.

양조장은 최초의 스코틀랜드 양조장과 마찬가지로 계절에 따라 작동하는 구식 접근 방식을 취합니다. 즉, 겨울철에는 위스키를 증류 한 다음 정상적인 계절에 농장의 다른 측면을 따릅니다. 짧은 여름 농사일 동안 6 월과 7 월에 위스키를 다시 한 번 증류합니다.

Daftmill 증류소는 농장에서 재배 한 자체 곡물과 보리를 사용하며 물을 지하수에서 가져옵니다. 우물에서 나온 물은 저장을 위해 급수탑으로 펌핑 된 다음 필요에 따라 증류소로 중력이 공급됩니다. 연간 100 통의 증류수를 생산하는 스코틀랜드의 가장 작은 양조장 중 하나이며, 연간 9 개의 활성 저지대 양조장 중 하나이며, 매년 2 개의 위스키를 방출합니다.

검토중인 위스키 인 Daftmill 2006 Summer Batch Release 는 7 개의 서로 다른 1 차 충전 버번 통 (067/2006, 068/2006, 069/2006, 070/2006, 071/2006, 072/2006 및 073)으로 구성되어 있습니다. / 2006; 2019 년 7 월에 병에 담았습니다.

Daftmill 2006 Summer Batch Release 스카치 위스키

Daftmill 2006 Summer Batch Release 스카치 위스키 (Hotaling & Co.를 통한 이미지)

시음 메모 : Daftmill 2006 Summer Batch Release Scotch Whisky

중요한 통계 : 이 스카치는 92 증거 (46 % ABV)로 병에 담겨 있습니다. 이 특정 배치는 2006 년에 채워지고 2019 년에 병에 담겨진 7 개 배럴에서 나온 것입니다.이 제품은 미국에서만 사용할 수 있으며 1,680 750ml 병만 약 $ 250에 구입할 수 있습니다.

외관 : 이 스카치 위스키는 매우 연한 금색이며 매우 선명합니다.

코 : 꽃이 피고 토피가 돋보입니다.

구개 : 매우 멋진 매운 파도가 혀에 즉시 닿습니다. 그 뒤에는 남아있는 꿀과 오크 믹스가 이어집니다. 바닐라와 레몬 풍미 향이 약간 있습니다.

테이크 아웃

요약

이것은 확실히 내가 맛본 더 매운 싱글 맥아 스카치 위스키 중 하나입니다. 매우 사랑스러운 매운 따뜻함이 혀를 때리고 가슴으로 흘러갑니다. 이것은 매우 독특한 스카치 위스키처럼 느껴집니다. 한편으로, Daftmill의 작은 크기와 자체 유지 적 특성이 독특하고 훌륭한 맛을주는 것입니다. 반면에, 그들은 너무 작아서 매 계절마다 작은 배치를 만들 수 있습니다.

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The Fred Minnick Show: Why Did This 5-Time Grammy Winner Start a Whiskey?

The great Neil Giraldo joins Fred for a chat about life, grappa, MTV, whiskey, vodka hate and more. Neil also gives advice to rising musicians and talks about his new venture–a spirits company–including a solid whiskey called Three Chord.

NEIL GIRALDO

Neil is a professional musician, producer, and film composer with over four decades experience. A songwriter with a back catalog of more than 100 songs and more than 45 million records sold, he has worked with some of the greatest artists in the music industry, including Rick Derringer, Pat Benatar, John Waite, Kenny Loggins, Steve Forbert, The Del Lords, and Beth Hart. His work has produced many Grammy-nominated and Grammy-winning hits, and he holds the distinction of being the first guitar player appearing on MTV. Today, he continues to expand his creative portfolio: in addition to writing new songs for stage and screen, he is writing screenplays for feature films, touring, and reaching out into the community to work with musicians young and old.

Giraldo began his professional career in 1978 as a key member of the Rick Derringer band after competing against 200 other guitarists for the position. It wasn’t long before Rick discovered Giraldo’s piano playing prowess and quickly put those skills to work in the studio for the recording of Guitars and Women. In the spring of 1979, Mike Chapman introduced Giraldo to an up-and coming singer named Pat Benatar who had recently signed to Chrysalis Records. While impressed with the young vocalist, Chapman felt she needed a musical partner who could facilitate the creation of a sound both identifiable and powerful. Over the years Neil has produced some of their biggest hits, including “Love is a Battlefield” and “We Belong.”

With a back catalog of more than 100 songs written and more than 45 million records sold, Giraldo has written, produced, arranged, and recorded for Pat Benatar, John Waite, Rick Springfield, Kenny Loggins, Steve Forbert, The Del Lords, Beth Hart, The Coors, and others, which included many Grammy-nominated and Grammy-winning hits.

Neil was born in 1955 in Cleveland, Ohio. Immersed in the culture of his beloved Sicilian ancestry, his parents Anthony and Angela instilled the love of music at a young age, giving Neil his first guitar at the age of six, with the hopes that he and his sister, Priscilla, who played the accordion, could entertain family and friends with songs from the old country after church on Sundays. As Neil got older, his mentor, Uncle Tim, introduced him to revolutionary bands like The Yardbirds, The Kinks, The Rolling Stones, and all the other great guitar-driven rock ‘n’ roll bands of the 1960s.

Finding new and innovative ways to shadow path his way into songs, Neil developed a discipline early on of not just playing along to his favorite artists, but creating different parts for himself within those tracks. At the same time, the budding guitar artist also became proficient on piano by continuously practicing along to Chuck Berry (Johnnie Johnson), Fats Domino, and Jerry Lee Lewis records. His interest in percussion instruments soon followed; practicing the drums to Simon & Garfunkel albums, he explored how different rhythms could alter the complexion of songs. These practices and disciplines created the basis for his future success as an innovative record producer and musician.

위스키 검토 : Barrell Bourbon Batch 23

편집자 주 :이 위스키는 Barrell Craft Spirits의 검토 샘플로 제공되었습니다. 이는 편집 정책 따라이 검토 의 최종 결과에 영향을 미치지 않았습니다 . 또한이 검토의 하단에있는 구매 링크를 클릭하면 Google 사이트가 편집 및 기타 비용을 지원하지만 영향을 미치지는 않는 소액의 추천 지불금을받습니다.

Barrell Bourbon 의 모든 배치는 블렌드에 대해 선택한 배럴에 따라 다릅니다. 또한 포함 된 위스키의 연령에 따라 변경됩니다. 가장 어린 배럴은 항상 병의 연령 표시에 나열된 배럴이며, 특히 10 년입니다. 다른 배치와 마찬가지로이 제품에는 향료 나 착색제가 첨가되지 않았습니다.

Barrell Bourbon은 매년 켄터키와 테네시에서 가장 흔히 사용되는 다른 연령대 위스키와 다른 배럴 (인디애나, 뉴욕, 텍사스, 일리노이)과 신중하게 혼합됩니다. Barrell Bourbon의 각 배치는 병 모양과 같이 독특합니다. 블렌드는 숙성 과정 동안 각기 다른 시간에 첨가되는 위스키와 함께 신중하게 성숙되어 각 배치에서 올바른 복잡성을 얻습니다.

Barrell Bourbon의 배치 23 은 과거 배치보다 낮은 증거로 제공됩니다. 그들은 132만큼 높았습니다. 따라서, 이것이 더 뜨거운쪽에 있다고 생각한다면, 그것은 가능한 한 뜨겁지 않습니다. 캐스 크 강도는 모든 사람에게 해당되는 것은 아니지만, 그럴 경우 각 배치마다 다른 향이 혼합되고 항상 물이 첨가되지 않는이 위스키 라인이 마음에들 것입니다. 배럴에 혼합되는 것은 병에 들어있는 것이므로 통 (또는 배럴) 강도입니다.

바렐 버번 배치 23

Barrell Bourbon Batch 23 (Melissa Jones / The Whisky Wash를 통한 이미지)

시음 메모 : Barrell Bourbon Batch 23

생명 통계 : 107.78 증거; 10, 12 및 15 년 된 배럴의 혼합; 매쉬 빌은 옥수수, 호밀 및 맥아 보리입니다. 미국 화이트 오크에서 숙성; 켄터키에서 제작되고 병에 든; 켄터키, 인디애나 및 테네시에서 증류 및 숙성.

색상 : 헤나 노트가있는 마호가니

코 : 바닐라와 신선한 과일의 향기가 있습니다. 다른 베이킹 향신료 중에서도 계피의 온난화 향신료가 있습니다.

구개 : 이 위스키는 매운 꿀처럼 후추가 많고 달콤합니다. 이것을 섞으면 여분의 설탕이 필요하지 않습니다. 그것은 달콤 할뿐만 아니라 참나무와 흙빛의 맛입니다. 몇 모금 후에는 자라는 경향이 있습니다.

테이크 아웃

요약

설탕 큐브가 달린 칵테일보다 달콤합니다. 통 모양이기 때문에 조금 이상하게 보일 수 있습니다. 병 모양은 매우 독특하고 모든 선반에서 볼 수 있습니다.이 병을 좋아하면 쉽게 찾을 수 있습니다. 나는 개인적으로 깔끔한 것이 아니라 혼합 된 것을 마실 것입니다. 나는 이상한 뒷맛이 깔끔하게 마시는 것을 느꼈습니다. 아마도 그것은 독특한 곡물 맛이거나 통의 강도라는 사실 일 것입니다. 캐스 크 강도가 대부분 너무 뜨겁기 때문에이 단맛이 될 수 있다는 것이 여전히 놀랍습니다.

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캘리포니아의 Wright & Brown이 A 미국 병 맥주 병에 데뷔하다

Wright & Brown Distilling Co.는 캘리포니아 오클랜드에 본사를 둔 비교적 어린 증류소입니다. 그들이“시간의 시험을 견딜 수있는 흥미 진진한 새로운 캘리포니아 정신을 창조하기 위해 전통적인 방법으로 돌아왔다”는 그들의 주장이다. 전체 증류 공정은 곡물 분쇄부터 발효, 증류, 배럴 노화 및 병입에 이르기까지 사내에서 수행된다고합니다. 제품 포트폴리오에는 이미 많은 위스키가 있으며 최근 발표 된 최신 위스키는 다소 흥미로운 미국식 싱글 몰트 형태로 추가됩니다.

본드 미국의 싱글 몰트 위스키의 새로운 라이트 & 브라운 병은, 그 배후에 따르면 , 캘리포니아, 워싱턴, 아일랜드에서 공급있어 보리 맥아 100 % 비 GMO의 매쉬 법안에서 이루어집니다. 증류소의 250 갤런 인 Vendome의 모든 구리 냄비에서 만들어졌으며 현재까지 가장 오래된 위스키이며 4 년 반 이상 배럴 숙성되었습니다.

본드 아메리칸 싱글 몰트 위스키 병에 든 라이트 & 브라운

본드 아메리칸 싱글 몰트 위스키로 병에 든 Wright & Brown (Wright & Brown을 통한 이미지)

Wright & Brown의 정보에 따르면이 위스키는 2015 년에 처음 증류 된 후 53 갤런의 숯불 오크 통에서 숙성 된 후 병에 든 병 지정 요건을 충족합니다. 채권으로 병에 들어간 신흥 미국 단일 맥아 범주는 극히 드물다. – 그것을 생산 한 사람들에 대한 지식으로는 현재까지 양조장 증류소에서 두 번째로 나온 것이다.

본드 아메리칸 라이트 몰트 위스키로 병에 담긴 Wright & Brown은 100 증거로 병에 담아 현재 750 ml 병 당 평균 가격이 $ 100에 불과합니다. 한정된 공식 테이스팅 노트는“다크 초콜릿과 구운 코코넛 노트, 달콤한 카라멜 마감으로 풍부하고 맥아입니다. 100 증거로, 그것은 좋은 수준의 열과 길고 느린 마무리를 가지고 있습니다.”

위스키 리뷰 : Diageo Rare By Nature 2019 Scotch Whisky Special Releases

편집자 주 :이 위스키는 Diageo의 검토 샘플로 제공되었습니다. 이는 편집 정책 따라이 검토 의 최종 결과에 영향을 미치지 않았습니다 . 또한이 기사 전체에서 구매 링크를 클릭하면 Google 사이트가 편집 및 기타 비용을 지원하지만 영향을 미치지 않는 작은 추천 지불금을받습니다.

Diageo의 Special Releases 2019 년판 은 방대한 포트폴리오에 다양한 양조장의 캐릭터를 생생하게 표현하는 것을 목표로합니다. 이 컬렉션은 유명한 스코틀랜드 양조장의 희귀하고 잘 만들어진 단일 맥아로 가득합니다. 처음으로 각 병은 포장에서 테마별로 통합됩니다. "Rare by Nature"컬렉션에는 각 증류소를 둘러싸고있는 동식물의 삽화가 있습니다.

Special Releases 2018 에디션 과 마찬가지로 현재 컬렉션에도 여전히 Port Ellen 표현이 없습니다. Diageo는 또한 “Rare by Nature” 컬렉션의 표현 수를 총 8 개로 줄이기로 결정했습니다. 양조장에는 Cardhu, Cragganmore, Dalwhinnie, Lagavulin, Mortlach, Pittyvaich, The Singleton 및 Talkisker가 포함됩니다. 연령대는 12 세에서 30 세 사이입니다.

Cardhu는 꿀벌로 대표되며,이 Speyside 증류소의 언덕 헤더를 수분시킵니다. Cragganmore는 Speyside 글렌에서 먹이를 사냥하는 헛간 올빼미로 대표됩니다. Dalwhinnie의 산토끼는 스코틀랜드에서 가장 높은 증류소를 기리기 위해 묘사되었습니다. Islay 맥아 제조업체 인 Lagavulin은 흰 꼬리 독수리에 라벨을 붙입니다.

깊은 울부 짖는 붉은 사슴 사슴은 Mortlach의 강력한 맛을 나타냅니다. Pittyvaich는“유령”증류소이기 때문에 스코틀랜드 소나무 숲에서 발견되는 수줍어 한 유충이 라벨에 표시되어 있습니다. 부드러움과 균형으로 잘 알려진 싱글 톤은 또한 뛰어 넘는 연어의 활기와 일치합니다. 마지막으로, Skye 기슭에 위스키를 만드는 Talisker는 굴 침대 그림과 잘 일치합니다.

디아지오 레어 바이 네이처 2019 스카치 위스키 특별 자료

디아지오 레어 바이 네이처 2019 스카치 위스키 특별 자료 (디아지오를 통한 이미지)

시음 메모 : Cardhu 14 년산

생명 통계 : 55 % ABV; 2004 년 증류 된 스파이 사이드 단일 맥아; Amontillado Sherry-seasoned hogsheads에서 2 년 동안 2 배 성숙; 750ml 병당 약 $ 150

외관 : Custard / 18k gold.

코 : 생동감있는 녹색 사과는이 드램의 코에 풍부합니다. 남은 캠프 파이어의 불씨처럼 중간에 재와 오크가 섞여 있습니다. 넥타 린은 끝이 뾰족합니다.

구개 : 처음에는 강한 프랑스 바닐라와 사탕 수수가 제과점에 들어가는 것과 같습니다. 대담한 가죽과 스모키 한 노트에도 불구하고 특히 과일입니다. 그것은 꿀과 같은 품질을 가지고 있습니다.

최종 생각 : 대담한 스카치입니다. 녹색 사과와 천도 복숭아의 열매는 환영합니다. 코와 구개는 크게 다르지만 아마도 컬렉션에서 두 번째로 좋아할 것입니다.

점수 : 4/5

시음 메모 : Cragganmore 12 세

활력 통계 : 58.4 % ABV. 2006 년에 증류 된 Speyside 단일 맥아; 리필 된 미국 참나무 통에서 성숙; 결코 전에 풀리지 않았다; 750ml 병당 약 $ 110

외관 : 희미한 금 / 옅은 짚.

코 : 꿀에서 약간의 단맛이 있습니다. 매우 꽃입니다. 주로 오렌지 껍질 인 감귤류가 파열됩니다. 배경에서 나는 Traeger의 훈제 고기와 비슷한 향기가납니다. 작은 배나 신선한 사과가 있습니다. 오렌지 꽃이 닿아 서 바삭 바삭합니다.

구개 : 위스키는 달콤하고 입맛이 옅습니다. 베이킹 향신료와 오렌지 세그먼트가 혼합되어 있습니다. 시나몬 토스트 크런치 시리얼을 생각 나게합니다. 가죽, 붉은 육류 및 연기로 마무리합니다. 그것은 당신의 가슴에 잠시 앉아 있고 당신을 데 웁니다.

최종 생각 : 무리에서 가장 놀라운. 여성에서 남성으로 전환하여 독특한 경험을 선사합니다. 나는 이것을 충분히 얻을 수없는 것 같아서 너무 맛있습니다.

점수 : 5/5

시음 메모 : Dalwhinnie 30 세

활력 통계 : 54.7 % ABV. 1987 년과 1988 년에 증류 된 고원 단일 맥아; 리필 호그 헤드 및 꽁초에서 30 년 동안 성숙; 750ml 병당 약 625 달러.

외관 : 연 황색 / 연마 황동.

코 : 처음에는 로즈힙과 같은 꽃 무늬. 주인공은 맥아 보리이며 수확량이 가장 많은 농장을 걷는 것과 같습니다.

구개 : 여보는이 드람을 시작하고 뜨거운 토디처럼 따뜻합니다. 식감은 유성이지만 무겁지 않습니다. 무거운 것은 시리얼 곡물과 맥아 보리의 양입니다. 놀랍게도 연기가 빨리 터집니다. 참나무는 담근 후에 오랫동안 혀에 머물며 뒷맛은 녹차 또는 허브 차를 연상시킵니다.

최종 생각 : 맛이 더 많을 수 있지만 입맛에서 그것이 얼마나 빨리 사라지는 지 말하기는 어렵습니다. 내 취향에 비해 너무 칙칙하지만, 나는 그것을 전달하지 않을 것입니다.

점수 : 3.5 / 5

시음 메모 : Lagavulin 12 세

활력 통계 : 56.5 % ABV. 2006 년과 2007 년에 증류 된 Islay 단일 맥아; 리필 아메리칸 오크 통에서 성숙; 750ml 병당 약 $ 140

외관 : 창백한 빨대 / 샴페인.

코 : 이 12 년형 Lagavulin의 코는 화산재로 미네랄이 제거됩니다. 훈제 고기가 우세하지만 우마미가 가장 중요합니다. 습한 숲 속을 걷는 것처럼 칙칙하고 흙입니다. 시리얼 그레인 마감 처리.

입천장 : 처음 마신 후에는 합법적이고 곧은 액체 연기입니다. 그러나 오렌지와 꿀은 잘 빠져 나갑니다. 연기가 사라지고 맛있는 육포 맛이 남습니다. 말티 곡물은 끝에서옵니다.

최종 생각 : 네 , 확실히 Lagavulin입니다. 이 표현은 당신에게 반창고 나 약용 맛을주지는 않지만 많은 훈제 고기를 얻습니다. 스모키 스카치를 좋아한다면 Lagavulin으로 잘못 갈 수 없습니다.

점수 : 4/5

시음 메모 : Mortlach 26 년산

활력 통계 : 53.3 % ABV. 1992 년 증류 된 스파이 사이드 단일 맥아; 페드로시 메네즈 (Fedro-Ximenez)와 올로로 소 셰리 (Oloroso Sherry) 양념 통에서 채웠다. 750ml 병당 약 2,000 달러.

외관 : 깊은 마호가니 / 빨간색 목재.

코 : 건포도, 건포도 및 더 많은 건포도. 건포도 뒤에 참나무가 있습니다. 백엔드는 매니큐어 리무버가 있습니다.

구개 : 참나무에서 우디와 건조하고 매우 무두질합니다. 셰리는 과일 건조에서 약간의 휴식을 제공합니다. 정향은 미끄럼 방지 담배로 미각을 완성시킵니다.

최종 생각 : 희망이 너무 높아졌습니다. 그렇습니다. 우리는 작은 배치 "Dufftown의 야수"에서 대담한 맛을 약속했지만 Mortlach의 다른 표현이 더 좋습니다.

점수 : 3/5

시음 메모 : 피티 베이크 29 세

활력 통계 : 51.4 % ABV. 1989 년 증류 된 스파이 사이드 단일 맥아; 페드로-시 메네즈와 올로로 소 셰리 양념 통에서 이중 성숙; 750 ml 병 당 약 $ 430.

외관 : 중간 호박색.

코 : 네일 바니쉬가 먼저 닿지 만 빨리 사라집니다. 셰리에서 나온 자두와 건포도. 나는 방충제와 함께 비닐 봉지에 보관하여 옷이 나오게합니다.

구개 : 처음에는 너무 많은 오크가 혀에 있습니다. 바닷물 한 방울이 나타납니다. 코에 있던 것처럼 구개에 많은 셰리가 없습니다. 그러나 드람은 브랜디와 비슷하거나 코냑과 비슷합니다.

최종 생각 : 나는이 유령을 2018 년 Diageo의 Special Releases에서 28 세 표현보다 더 좋아한다 . 나는 Oloroso와 Pedro-Ximenez와 균형이 잘 맞기 때문에이 오크를 신경 쓰지 않는다. 잔광은 매우 따뜻하고 오랫동안 머무 릅니다.

점수 : 3.5 / 5

시음 메모 : 싱글 톤 글렌 오드 18 세

활력 통계 : 55 % ABV. 2000 년에 증류 된 고원 단일 맥아; 신선하게 불에 탄 미국 참나무 통에서 성숙한 이전에 발표되지 않은 표정; 750 ml 병 당 약 $ 170.

외관 : 호박색.

코 : 최전선에 짠 팝콘이 든 타닉. 할머니의 스카치 사탕은 중간에 매니큐어와 섞여 있습니다.

구개 : 화염 그릴에 완벽하게 숯불이 붙은 버거처럼 스모키하고 고기 같은 맛. 오크의 키스 만하지 만 마무리는 카라멜과 바닐라로 달콤하고 건조합니다. 식감은 가볍지 만 유성입니다. 입과 내장을 따뜻하게합니다.

최종 생각 : 이것은 컬렉션 내에서 흥미로운 표현이며, 단어를 넣는 방법을 잘 모르겠습니다. 이것은 나를 위해 3 위를 차지합니다.

점수 : 4/5

시음 메모 : 15 살짜리 부적

활력 통계 : 57.3 % ABV. 2002 년 증류 된 스카이 섬 싱글 몰트; 갓 구운 미국 참나무 hogsheads에서만 성숙; Talisker가 발표 한 최초의 15 세 위스키; 750ml 병당 약 $ 140

외관 : 14k 골드.

코 : 달콤하고 설탕에 절인 오렌지 껍질이 코에 즉시 닿습니다. 여보와 바닐라가 쏟아져 들어옵니다. 갓 불을 붙인 담배 파이프와 비슷한 작은 연기.

구개 : 구강 감이 유성입니다. 오렌지 껍질과 오렌지색 세그먼트로 달콤합니다. 코의 꿀은 혀에 있으며 시럽과 같은 음료를 마신다. 가죽과 시가는 들어오지 만 강력하지는 않습니다. 식염수가 1 회 이상 마무리됩니다.

최종 생각 : 이것은 단지 부적 만이 아닙니다. 이 드람은 숙녀처럼 마시지 만 약간 달콤합니다. 버번 술꾼들이 이것을 즐길 것이라고 생각합니다.

점수 : 4/5

맷돌 위스키에있는 주요 성분으로 셰리 풍미

나는 이전에 호밀 재배와 작은 곡물의 영향에 대해 네덜란드의 Distiller Patrick van Zuidam과 대화를 나누었습니다. 오늘 우리는 새로운 창고, 위스키 배럴 및 셰리 맛을 탐험 하면서이 대화를 계속합니다.

네덜란드 Baarle-Nassau에있는 Zuidam Distillers BV 주차장에   설치할 준비가 된 발효 탱크 몇 개를 발견했습니다. 개구부를 들여다 볼 때 2.5 인치 탱크 단열재와 일부 링을 발견했습니다. '이것은 우리가 네덜란드 다국적 유제품 협동 조합 인 캄 피나 (Campi)'에서 구입 한 탱크이며, 마스터 증류기 겸 관리 책임자 인 패트릭 반 주 이담 (Patrick van Zuidam)은 설명합니다. 그들은 안에있는 것들과 함께 우리의 현재 발효 능력에 약 55.000 갤런을 더합니다. 새로운 탱크의 비용은 최대 $ 55,000까지 올라가고이 중고 탱크는 완벽하게 맞습니다. 내부에 보이는 것은 온도를 조절하는 고리입니다. 이런 식으로 우리는 반복 가능한 결과를 설정할 수 있기 때문에 유제품 회사의 필요성이지만 우리에게도 완벽합니다. '    

무거운 셔터가 위쪽으로 굴러 가기 전에 1200 평방 미터의 광대 한 영역이 보입니다. '우리는 2016 년에 이것을 깨달았습니다. 구석에는 두 개의 8000 갤런 맥주 발효기가 있습니다. 두 달 전에 이것은 약 2500 배럴로 지붕에 채워진 배럴 저장소였습니다. 우리는 두 개의 Forsyth 스틸을 수용하기 위해 콘크리트 바닥을 내려야했습니다. 직업의 지옥. 스틸의 조립은 전적으로 Patrick과 그의 직원에 의해 이루어 졌다는 소식에 놀랐습니다. 스틸 뒤에는 끈적 끈적한 호밀을 모두 처리 할 수있는 새로운 틈새 열교환 기가 있습니다.      

증류소 방에는 퍼핑과 치찰음, 삐걱 거리는 소리, 거품이 나는 소리가 가득합니다. '우리는 매일이쪽에 맥아 위스키를 증류시키고, 매 6 주마다 반대쪽에 맥아 와인과 호밀 위스키 만들기를 바꿉니다.' 업계의 사람들이 이것에 대해 다르게 생각한다는 것을 알면서 호밀 곡물이 주로 호밀 위스키의 맛에 책임이 있는지 Patrick에게 물었습니다. 아니면 증류와 새로운 제품과 목재의 상호 작용으로 인한 매운 색조입니까? '확실히 호밀입니다. 알다시피, 프레드,이 작업 라인에 의견이 있을지도 모른다. ' 이 패트릭을 말하면 스틸 중 하나에서 맥아 와인 한 잔을 두드립니다. '이것은 맥아 와인입니다. 호밀 33 %, 옥수수 33 %, 맥아 보리 33 %의 매쉬 빌. 나는 냄새와 맛; 그가 맞아. 호밀은 확실히이 조합에서 지배적 인 곡물입니다.    

Fred Blans를 통한 이미지

Zuidam Distillers BV의 새로운 내장 저장실은 사무실 블록과 같습니다. 매끄러운 콘크리트 벽 패널, 거대한 자동 셔터 도어, 사무실 확장 공간의 3 중 유리 PVC 창 및 외부의 거대한 주차 공간. 거대한 셔터 도어가 천천히 열립니다.   Patrick은 스프링클러 설치를 지적합니다. '세계에서 유일한 이산화탄소 가스 스프링클러. 우리는 지방 환경위원회가 주장했기 때문에 이것을 넣어야했습니다. 15 배 저렴한 가격으로 이와 같은 스토리지 빌딩을 설립 한 비즈니스 동료들과 경쟁 할 때 회사로서의 우리의 위치는 상당히 어려워집니다. '  

자, 나무 성숙에 대해 이야기 해 봅시다. '올로로 소 셰리 꽁초에는 많은 맷돌 정신이 있지만, 상황이 발전했습니다. 솔직히. 순전히 우연의 일치였으며 지난 5 년 동안 일어났습니다. 나는 전체 bodega의 재고를 샀다. 그리고 그것은 단지 그것이 Pedro Ximénez 라고 나에게 말했다. 처음 두 대의 트럭이 실제로 있었다. 세 번째는 120 개의 Moscatel 꽁초로 채워졌습니다. 그것은 호기심을 불러 일으켰고 Moscatel 배럴에 5 yo Millstone을 채웠습니다. 2 년 후의 결과는 매우 흥미로웠다. Moscatel 배럴에 새로운 제조 정신을 넣어 실험을 계속했습니다. 다시 한번 좋은 경험입니다.

Oloroso에는 건포도, 건포도 및 말린 과일이 있습니다. 코에 약간 달콤하고 입안에서 건조합니다. PX는 월계수, 감초 및 초콜릿을 제공합니다. Moscatel 배럴의 정신은 우리에게 과일과 꽃의 톤을 선물합니다.  

또 다른 주 이담의 강철 선반에서 솔라 배럴을 발견했습니다. '그들은 셰리를 만드는 데 사용되는 배럴에서 분명히 마모되었습니다.' 솔레 라 시스템은 서로의 여러 줄 또는 층의 배럴 (일명 크리 아 드라 또는 종묘장)으로 구성됩니다. 맨 아래 줄은 solera라고도합니다. 매년 solera의 와인 일부가 병에 들어 있으므로 다른 보육원의 와인은 하위 계층의 배럴을 채우는 데 필요합니다. solera는 본질적으로 끝없는 노후화 시스템으로 서서히 그러나 천천히 나이가 들어갑니다.  

Patrick은 목재 관리에 지속적으로 집중하고 있습니다. '배럴이 시장에 나올 때마다 몇 시간 안에 행동해야하는 경우가 종종 있습니다. 우리에게는 이것이 Macallan보다 훨씬 어렵습니다. 그들은 1 년에 약 10 만 건의 양념 통을 만들고 있으며, 주문형으로 만들어집니다. 스페인 보데 가스 활동의 절반은 양념 된 위스키 배럴입니다. 셰리 식초로 끝나기 전에 조미료에 사용되는 셰리는 12 개월에서 18 개월 동안 오크 통에 보관됩니다. 이 운동은 셰리가 힘을 잃기 전에 네 번만 할 수 있습니다.    

다양한 배럴에 대해 이야기하면서 창고 중간에 멈 춥니 다. '저기에는 이탈리아 레드 아마 론 와인과 항구가 있습니다. 그러나 훨씬 더 흥미로운 것은 화이트 와인 통입니다. 그리고 당신은 다른 날에 구입 한 160 개의 포르투갈어 모스 카텔 배럴을 볼 수 있습니다. ' 패트릭이 다른 배럴에 손을 얹기 위해 멈출 때 배럴 쇼핑몰에있는 것처럼 느껴집니다. '이것들은 올로로 소 셰리 꽁초 였지만, 250 리터로 젊어지게하고 축소해야했습니다. 새 것처럼 봐. '

우리는 창고를 걸어 아연 도금 후프가 든 통을 살펴 봅니다. '이 호밀 위스키 배럴은 2017 년 2 월에 채워졌으며 켄터키의 켈빈 쿠퍼 리지 (Kelvin Cooperage)가 제작했습니다. 24 개월 동안 공기 건조 및 탄화. 이 버진 오크 통은 각각 250 달러이지만 셰리 통은 900 달러까지 올라갑니다.

'팔로 코타도는 모든 셰리 통에서 굉장히 뛰어난 배럴입니다. Palo Cortado, Manzanilla 및 Fino는 모두 동일한 젊은 와인으로 만들어졌습니다. 와인의 숙성에 따라 Fino가됩니다. 산소 수준이 최소로 감소되기 때문에 많은 에스테르가 공정에서 방출된다. 황량하고 밝은 색의 와인을 얻는 방법입니다. 올로로 소는 같은 기본 화이트 와인으로 만들어졌지만 플로 (야생 효모)가 없습니다. 솔레 라 시스템에서 Fino로 전환하려면 Fino가 약 5-6 년이 걸립니다. 몇 년 후에이 Fino를 플로어없이 다른 통에 담그기로 결정하면 Amontillado로 바뀔 것입니다. 이것은 피노가되고 결국 산화되는 전체 성숙 과정을 거친 셰리입니다. 정말 흥미로운 와인. 팔로 코르 타도는 기본적으로 셰리 가족의 검은 양으로 시작했습니다. 그것은 길에서 우연히 발견되었던 Fino 경향이있는 와인이었다; 말하자면 나쁜 피노. 이 모든 셰리 와인에는 고유 한 특성이 있습니다. 그러나이 Palo Cortados는 특별합니다. Cortado 배럴은 드물고 그는 현재 가격이 급등하고 있습니다. 작년에만 배럴당 6000 유로의 입찰이 몇 분 안에 다른 사람에 의해 상쇄되었습니다. 운 좋게 나는 84 개의 hogsheads를 살 수 있었다. 비록 비싸지 만 Palo Cortado '.

'정신이 나무에 닿을 때 가장 먼저 접촉 할 때 가장 흥미로운 색, 맛 및 향을 추출합니다. 시간이 지남에 따라 흡광 용량이 감소합니다. 4 yo Kentucky 위스키 배럴을 구입할 때마다 복잡성이 여전히 있는지 묻습니다. 처녀 참나무를 구입함으로써 패트릭은 자신이 어떤 종류의 '결혼'을하는지 알게됩니다. 그가 사용하는 오래된 통에 비해 더 깊이 있고 더 많은 나무의 영향과 더 많은 상호 작용이있을 것입니다. '저는 항상 균형을 추구합니다. 10 년 된 통에서 위스키를 노화시키기 전에 종종 약 6 개월 동안 처녀 오크에서 출발합니다. 이런 방식으로 '결혼'은 10 년 숙성 산화와 함께 멋진 색상을 만들어냅니다. 처녀 오크가 정신 자체보다 너무 많은 손을 얻는다는 단점이 항상 있습니다. 그러나 버진 오크에서 호밀 위스키 (실제로 공이있는 정신)의 나이를 먹으면 나무와 정신을위한 레벨링 경기장을 만듭니다. 섬세한 단일 맥아 위스키는 반드시 나무 추출물에 의해 지배되었을 것입니다. 내 호밀 위스키의 대부분은 처녀 오크, Oloroso 및 PX에서 노화됩니다.

사무실로 돌아가서 Patrick은 Millstone Peated 이중 성숙 American Oak Moscatel (46 % abv)과 Millstone Peated Oloroso sherry (46 % abv)에서 두 개의 드람을 부었습니다.   같은 배치. 첫 번째는 색이 밝고 꽃과 과일 톤이 있습니다. 후자는 더 어두운 색이며 더 입 느낌이 있습니다. '이 꽁초는 다른 솔레 라 층 ('크리 아데 라스 ')에서 나왔습니다. 최상위 계층에서 하나는 과일 톤이 있습니다 : 사과와 배, 아래쪽에서 다른 그룹은 꽃 톤, 에스테르 및 자스민을 감지합니다. 패트릭이 다른 엉덩이를 섞을 때마다 선택은 나이에 국한되지 않습니다. '모든 엉덩이에서 샘플을 채취하여 맛을냅니다. 물론 이것은 항상 손으로 이루어집니다. '  

성숙은 하나보다 많은 요소의 조합입니다. '먼저 나무에서 추출하는 것이 중요합니다. 더 중요한 것은 위스키의 원소가 산화되는 방식입니다. 그들은 산화에 의해 변하고 나무에서 나오는 요소와 반응합니다. 이러한 반응이 진행되고 있기 때문에 오래된 위스키는 더욱 복잡해집니다. ' '죽은 배럴'은 아무 것도 제공 할 것이 없어서 더 이상 반응 할 수 없다는 점에 도달 할 때까지. '한편으로는 목재와 정신의 상호 작용이며 다른 한편으로는 모든 산화 화합물 간의 상호 작용입니다. 우리는 나무가 정신을 채색하는 역할을한다는 것을 알고 있습니다. 여전히 위스키에서 동일한 최종 색상을 생성하는 것은 예측할 수 없습니다. 럼주, 제네바, 위스키 등의 동일한 통에서 동일한 색상이 최종 결과물이되어야합니다. 그러나 이것은 사실이 아닙니다. 더 높은 알코올을 함유 한 더 풍부한 정신은 삼중 증류 된 정신보다 더 적극적으로 반응합니다. 배럴과는 다른 상호 작용이 있습니다.  

Patrick van Zuidam은 25 년 동안 비즈니스를 수행하면서 어느 숯 레벨에서 어떤 배럴을 구입할지 결정할 때 전문가가되었습니다. '1996 년 버진 오크에서 우리 영혼 중 하나를 숙성 시켰습니다. 나는 추출 때문에 나무에서 우위를 점할 것으로 기대했습니다. 그러나 20 년이 지난 후 창고 구석에서 통을 파낸 후 내가 만든 최고의 위스키 중 하나가되었습니다. 때로는 색상이 변하지 만 카라멜 색상은 결코 없지만 결과는 다를 수 있습니다. 이는 PX 배럴 마감의 경우에도 해당됩니다. 많은 사람들이 이것에 대해 저의 의견에 동의하지 않지만, 이것들은 저의 가장 성공적인 위스키였습니다. 4 살에서 7 살짜리 통에있는 4 살짜리 영혼입니다.  

패트릭의 이야기에는 잠깐의 휴식이 있으며,이 기회를 통해 유리를 가족 소유 및 가족이 운영하는 증류소로 올릴 수 있습니다.  

서평 : The Curious Bartender 's Whisky Road Trip

편집자 주 :이 책은 Simon & Schuster의 검토 샘플로 제공되었습니다. 이는 편집 정책 따라이 검토 의 최종 결과에 영향을 미치지 않았습니다 . 또한이 검토의 하단에있는 구매 링크를 클릭하면 Google 사이트가 편집 및 기타 비용을 지원하지만 영향을 미치지는 않는 소액의 추천 지불금을받습니다.

나는 이것이 내가 만난 내가 가장 좋아하는 영혼 관련 책이라고 말하면서 시작하고 싶습니다.

위스키로드 트립 은 많은 양의 교육 자료를 빌려줄뿐만 아니라 읽는 것이 진정한 즐거움입니다. 제대로 설명하지 않고 너무 깊게 뛰어 들어 결코 모욕하지 않습니다. 그것은 주류 세계의 많은 사람들이 부분적으로 알고 있지만 역사적인 간결한 이야기를 간결하게 요약합니다. 위스키 글래스의 관점을 통해 신세계 발전을 적절히 회상하며 8 학년 미국 역사 수업을 훨씬 더 재미있게 만들었을 것입니다.
우리의 저자 트리 스틴 스티븐슨 (Tristen Stephenson )은 칵테일 책과 사실 확인을위한 규칙적인 회전의 일부인 아주 좋은 다른 책들을 썼습니다. 이 판에서, 그는 미국 자체의 역사적인 진화에 따라 미국 위스키 범주의 진화를 따릅니다. 그는 동해안에서 시작하여 첫 정착촌의 일부까지 영혼 생산의 뿌리를 거슬러 올라갑니다! 거기서부터 옥수수보다 호밀이 어떻게 지배되는지, 밀이 어떻게 큰 역할을했는지, 맥아 보리가 손을 빌리는 곳, 사람들이 무엇을 만들 었는지, 그리고 지역과 스타일이 끝나는 이유가 무엇인지 이해하기 시작합니다.

Stephenson은 결국 켄터키의 주요 선수, MGP와 같은 큰 개 및 서해안의 작은 공예 양조장 을 다루고 있습니다. 그는 도시와 작은 마을을 운전하면서 알아야 할 양조장에 대한 간단한 역사를 제공하지만 반드시이 책에 포함 시키지는 않았습니다. 각 생산 현장의 세부 사항은이 책이 위스키 머저리를 즐겁게 해줄 것입니다. 그러나 The Curious Bartender의 Whisky Road Trip 은 일반적으로 위스키와 미국의 병행 스토리입니다. 케이크를 먹고 먹는 것과 같습니다.

평소와 같이 Stephenson은 다채로운 시음 노트와 아름답게 묘사 된 증류소 세부 사항을 가지고 있습니다. 사진은 반복적이거나 과장되지 않고 순간을 선사합니다. 미국에있는 사람들은이 책의 거의 모든 부분과 관련 될 수 있습니다.이 책은 대부분의 미국을 다루고 있기 때문입니다.

가끔 철자 오류와 정보의 깊이로 인해 종종 내 자신의 위스키 지식과 경험에 의문을 갖게되었다는 사실 외에도이 책은 반드시 구입해야합니다. 게다가, 약 $ 17에 절대적인 도둑질입니다. 아메리칸 위스키에 대한 정보는 거의 압도적이지만 위스키 산업에 대한 새로운 시각과 거의 모든 측면에 대한 이해가 높아질 것입니다.